11 июля, 10 км. пешком, 180 на автомобиле.
Самым большим удивлением для меня за этот поход было то, что я, никогда до этого не проходивший за один раз больше 1 км. по прямой и имеющий плоскостопие, ни разу не ощутил ломоты и боль в ногах и спине, даже пройдя за один присест 12 км. с рюкзаком на 25 кг. Вот и в это утро я встал бодрым и здоровым!
Собравшись, мы подождали «бешеный уазик», который накануне пообещал недорого довезти до нижней базы. Сумма в 500 руб показалась нам слишком большой и мы решили отправить с ним рюкзаки за 100 руб, а самим пойти пешком налегке. В общем-то правильно сделали. Удобство поездки на такой машине и по такой дороге сомнительно, а пришли мы в итоге к нижней базе всего-то минут на 20 позже. Благодаря и нашей скорости, и тому, что по морене наз довезли пару км. те самые ребята на «Prado», которые тоже решили продолжить путешествие. На базу мы пришли на час раньше них. Проезд плохого участка от базы занял у нас около 20 минут, после чего мы привычным уже путем доехали до Курая. Поскольку время у нас было, решили проехаться до Кош-Агача, последней крупной деревни перед монгольской границей. Заодно побывать практически в эпицентре землетрясения.
Никаких особых последствий последнего на трассе и в Кош-Агаче мы не увидели. Разве что слегка потрескавшиеся стены некоторых домов. Конечно, мы не попали в Бельтир, который, по сведениям, разрушен настолько сильно, что всю деревню переносят. А вот строительство во всей Чуйской долине идет активное. В каждой деревне в стадии сдачи десятки домов, а в Кош-Агаче – новенькая трехэтажная школа, построенная по всем правилам сейсмичной зоны, на сваях.
Чуйская степь своеобразна, но негостерпиимна. Находясь на высоте 2000 м., она представляет из себя полупустыню из сплошных мелких камней, пыли, с очень редкой растительностью и величественными белыми вершинами по краям. Красиво, но долго находиться там не хочется. Обратно мы быстро добрались до Акташа, благо, Чуйский тракт от начала до конца – отличная трасса. В Акташе еще раз заглянули в гостиницу и решили самостоятельно добраться до слияния Чуи и Маашея, куда в прошлом году пробрались на Ниве. И здесь нам вновь дважды повезло. Во-первых, мы проехали, хотя на тех 15 км. после Чибита, что ведут вдоль Мажойского каскада Чуи к устью Маашея, нам встретились люди на «жигулях», пытавшиеся нас отговорить от этой затеи. Во-вторых, мы не знали, что перевалочная база у моста закрыта, потому что автодорога на перевале засыпана землетрясением и люди практически перестали останавливаться там, уходя сразу пешком дальше. А повезла нам, что в это время в этом месте лагерем стояли сейсмологи из Москвы, которым мы и оставили машину под присмотр. Мало того, начальник сейсмологов оказался, как и я, авторушником. В конфе Уазоводов он известен как Сакжой. Огромное ему спасибо! Он же рассказал нам много интересного про алтайское землетрясение. Дорога вверх, у которой мы остановились и которую проехали в прошлом году на Ниве, оказалась на пути основного разлома и в результате была полностью засыпана. Теперь там только тропа.
Ночевка на берегу Чуи была приятной и очень теплой. Днем жара стояла за 30, ночью тоже можно было спать практически голым.
12 июля, примерно 15 км.пешком.
Группа, шедшая по маршруту «кругосветки», переночевавшая рядом с нами, ушла рано утром. Вот преимущество самостоятельных походов: иду куда хочу и когда хочу. Нам совершенно не хотелось упираться, мы вышли часов в 12. Первый, знакомый подъем в 1,5 км. взяли за 35 минут. Наверху увидели отличия пейзажа от прошлогоднего. Мало того, что всюду прямо на дороге шли длинные трещины неизвестной глубины, часть склонов осыпалась, не говоря уже про саму дорогу. Дальше прошли мимо знакомого моста через Маашей, мимо зимовий и от развилки пошли левее, вдоль реки. Направо тропа уходила к Шавлинским озерам. Встретившиеся нам туристы сказали, что вот скоро будет речка Каракабак, а там недалеко. Ага, как же! Имевшаяся под рукой карта была не слишком информативной. Через некоторое время возник законный вопрос: Где эта чертова речка?! Тропа была не то чтобы тяжелой, но очень нудной, и пауты опять стали доставать. Наконец, впереди увидели этот Каракабак («черная забегаловка», как я в шутку перевел), после которого всё стало значительно интереснее и в то же время труднее. Густой лес окружал нас на всем пути. Над ним возвышались снежные пики. После Каракабака, который мы перешли по бревнам, начались огромные старые морены, представляющие из себя груды наваленных огромных камней высотой метров 80, заросших лесом и кустарником. Перевалив очередную, мы увидели местное население – пищух, зверьков, родственников зайцев. Здесь они были пугливые, а дальше, на стоянке на берегу озера эти наглые «зайцы» тащили всё прямо из-под носа. Раньше я где-то читал, что они едят исключительно свежее сено. Куда там, тащат всё подряд, вплоть до сыра!
Через 6 часов непрерывной ходьбы вопрос: «Где это чертово озеро?» витал в воздухе и был многократно озвучен. После не знаю какой по счету морены гул реки стих и она вообще куда-то пропала. Оказалось, что из озера она вытекает где-то под мореной.
Само Маашейское озеро не очень зрелищно. Красив вид вокруг. Впереди видны снега пика Карагем и язык Маашейского ледника. Со всех сторон озеро обступают высокие скалы, заканчивающиеся у воды курумом. Есть классические фотографии этого вида в интернете, достаточно в поисковике набрать «озеро Маашей». С морены мы посмотрели вниз и увидели единственную площадку, пригодную для стоянки, на которой расположилась группа, вышедшая утром с Чуи. Спустившись вниз, мы с помощью инструктора группы нашли место и для себя. Затратив на весь путь 7 часов, мы были совершенно уставшие, и, поужинав и посидев на берегу озера, пошли спать.
13 июля, 10 км. пешком.
Пробуждение было довольно ранним, потому что накануне мы решили присоединиться к группе в их прогулке к леднику. Потом долго смеялись над формулировкой «прогулка». Ни фига себе, прогулочка, 5 км. в одну сторону по жесточайшим осыпям и крутым моренам! Первая же осыпь оказалась свежей, появившейся в результате землетрясения. Один раз в пути пошли не туда, и в результате пришлось карабкаться по огромным камням вверх, рискуя свалиться.
За три часа мы дошли, наконец, до ледника. Уму непостижимо, какой все-таки разнообразный Алтай! Именно здесь я увидел классический в моем понимании ледник – огромный белоснежный массив льда, как черепаха, спускающийся по крутым склонам. Его высота огромна, а из-под него, опять же, классическим способом, из ледяной пещеры вытекает Маашей. А правее виднелся пик Маашей-Баши, одной из высочайших вершин Алтая, и Нижнешавлинский перевал, через который можно было проникнуть к Шавлинским озерам. Но это в следующий раз…
Обратно вернулись около 4 часов дня. Группа стала собираться и выходить обратно к Чуе. Мы предпочли остаться до завтра. Ночевка была чудесной. Мы находились одни, в полной тишине, иногда прерываемой камнепадами и писком «аборигенов». Вокруг было ни души.
14 июля, 15 км. пешком.
Весь этот день был посвящен пути обратно, к родной машине. Шли не торопясь, но всё равно быстрее, чем вверх. Переночевали рядом с сейсмологами. Было жарко по-южному.
15 июля, 350 км. на автомобиле.
Последним местом нашего путешествия была долина Чарыша, реки, посещенной нами в мае со стороны Алтайского края. Теперь решили проехать с другой стороны, от Усть-Кана.
Вернувшись на Чуйский тракт, повернули на знакомую дорогу. После Туэкты свернули с М52 на местную дорогу, в сторону Усть-Кана. Не доезжая его, попали в жесточайший ливень. Такой, что пришлось даже остановиться. Проехав Усть-Кан и повернув на Коргон, мы попали в совершенно новый Алтай. Не знаю, с чем сравнить эти места. Это абсолютно прозрачная вода рек, в отличие от той же Катуни. Рек, сильно пахнущих рыбой. Это не очень высокие горы (до 2300 м.) с очень буйной растительностью и густым лесом, в котором, видимо, очень много всякого зверья. Здесь разводят маралов и делают лучший в мире мед (не шутка и не похвальба!). Основное население долины – потомки староверов и казаков. Дорога через 65 км. приходит в село Коргон, после которого тупик. Переночевали мы в чудесном месте на берегу Чарыша, было тепло и спокойно. Здесь нам еще раз повезло, к нам на огонек заглянула местная молодежь и посоветовала съездить на Девичий плес, место отдыха местных и пока еще редких здесь заезжих рыбаков и туристов.
16 июля, 350 км. на автомобиле.
Девичий плес – местность на берегу реки Кумир, притока Чарыша. Если ехать в сторону Коргона, то перед мостом через Кумир нужно повернуть налево. По этой дороге ездят сплавщики, рыбаки, охотники и егеря. Отсюда начинается уже территория Чарышского района Алтайского края, о чем предупреждает табличка. Дорога идет вдоль реки, по таким красивым местам, что захватывает дух и наступает какое-то приятное блаженство. На своем авто мы смогли проехать 9 км., но этого было достаточно. Мы видели сплавщиков, рыбаков, пасечников, остановились на берегу Кумира, где он проходит глубокое ущелье. Это довольно своенравная река, но выглядит очень мирной и доброй. Прозрачная зеленоватая вода, как глицерин, гораздо теплее катунской. Кажется, сто она не так громко шумит в камнях ущелья. Но это обманчиво, пару лет назад здесь погибли два сплавщика, да и ранее случались трагедии.
Девичий плес – место, куда можно ехать отдыхать не на один день. По моему мнению – одно из лучших мест Алтая.
Обратный путь был привычен, через Усть-Кан, Черный Ануй, Солонешное, Петропавловку и далее в деревню к отцу. А 18-го мы уже были дома, отдохнувшие и счастливые.
