Вот и в Сибирь пришла весна. А следующее за ним лето у нас короткое, хотя и малоснежное (шутка, на самом деле жара еще та бывает). И вновь хочется отпуска, отдыха. А времени мало, поэтому стараюсь использовать любую возможность. На это лето попытался затеять поездку на Байкал, даже кучу народу замутил на это дело (да простите меня все, кто надеялся). Увы, три аварии подряд в ноябре (ни в одной сам не виноват!) подкосили бюджет и подпортили транспортное средство. Средство починил, бюджет поправляю, но с Байкалом в этом году вряд ли получится. А пока есть близкий и большой Алтай . Исследован мною еще не весь.
И вот к майским праздникам созрела идея, а не съездить ли в Усть-Коксу - Тюнгур. Если кто не знает - это места максимально близкие к Белухе - главной вершине Сибири. Ну и еще это считается то самое Беловодье, что искали русские крестьяне-староверы, коих в тех местах и сейчас много. И Рерих там, опять же, бывал. Благодаря ему и легендам теперь в этих местах скапливается множество оригинального нестандартного люду. Энегретика, говорят, шибко хорошая. Но лично меня привлекает алтайская природа, такая разная, но всюду шикарная и неповторимая. Куда там до нее швейцариям и прочим канадам. Не верите - приезжайте.
Ну, поехали в страну Беловодье. Есть три варианта пути. Первый, самый дальний (900 км.) но известный и дорога более менее - через Семинский перевал, потом поворот у Туэкты направо на Усть-Кан и дальше на Усть-Коксу. Второй - новая дорога по которой ездят местные - свернуть с Чуйского тракта у Черги, и потом по хорошей щебенке через перевал Верх-Кукуя, потом поворот налево на Бешозек с выходом на Усть-Кан и далее по первому варианту. Этот путь короче на 60 км. И, наконец, третий и самый короткий (780 км) - тот, по которому мы возвращались, но который пригоден фактически только для джипов, но зато самый интересный. От Бийска нужно ехать в направлении Белокурихи. Не доезжая 10 км. повернуть направо на Солонешное, а от него взять направление на Топольное - Черный Ануй. В промежутке между этими двумя поселками (20 км.)- граница края и республики. Если пройдет дождь - всё, абзац, дорога раскиснет и станет непроезжей. От Черного Ануя - через Келейский перевал на Яконур и опять же Усть-Кан.
Чтобы сэкономить время (всего-то ведь 4 дня), заранее договорился с местом на турбазе Манжерок под Горно-Алтайском, чтобы переночевать там с 30 апреля на 1 мая. Причем договорился еле-еле за месяц до поездки! Алтай стал настолко популярен, что абсолютно все турбазы на праздники забиты под завязку. А их там не один десяток. Да, и еще важная вещь - страховка от клещей.
Выехали втроем (я, подруга и подруга подруги, у коей в Катанде под Усть-Коксой живет брат) в восемь вечера, хотя планировали в шесть. Работа, сборы, то, сё. До Манжерока почти 500 км. прошли за 5,5 часов. Дорога до Барнаула стала хуже. Видимо, дорожники не успевают ремонтировать. Покрытие старое, движение по трассе сверхоживленное. Могу сказать, что в три часа ночи машины идут постоянно, не бывает момента, чтобы впереди не виднелись чьи-то фары. Со стороны Барнаула тянут новую четырехполосную трассу с разделителем, но очень медленно и печально. Радует, что МТС и Пчелайн работают везде, а Пчелайн и дальше до самого Горно-Алтайска. МТС в Бийске нет, в Горно-Алтайске есть и по трассе вплоть до Усть-Семы. Вроде и в Чемале уже работает, не проверял, не знаю. Причем для новосибирских абонентов МТС руоминг копеечный, всего 1,5 домашних тарифа и входящие с сотовых бесплатные. Еще радует, что дорога от Барнаула до Бийска наконец-то сделана вся. Это двухполосная, но очень хорошая, ровная трасса.
Въехав на территорию Республики Алтай практически ночью, я познал все прелести ночной горной дороги. Влево-вправо-вверх-вниз-ближний-дальний-встречный-сволочь-переключи свет! Два поста ГИБДД - две остановки и запись в журнал - куда, зачем, откуда. Говорят, что охраняют нашу же (отдыхающих) безопасность. Хм, может быть. Последние 100 км. ехали в группе машин с номерами 55 и 72. Тюменцы едут вторые сутки без отдыха. Все в Манжерок. Ночевка запомнилась тем, что руководство базы встретило нас в лице пьяненького сторожа и поддатого директора. Но ничего, прием был радушный, разместились быстро.
Утром, о-о-о! Утром мы проснулись под мягкий шум Катуни прямо под окном. И ни одного комара! Выйдя на улицу, я вдохнул пьянящий горный воздух и понял, что жизнь прожита не зря. Настроение бодрое, глаза горят, я счастлив и весел! Ехать нужно было еще 400 км., из которых 300 мне неизвестных. Решили не испытывать судьбу и ехать дальней дорогой через Семинский перевал, тем более что подруга подруги там еще не была. До перевала (1800 м. над уровнем моря) доехали быстро, наверху остановились, прогулялись до кедрача. На перевале есть спортивная база, где тренируются время от времени олимпийцы. Там же можно и коттедж снять недорого. Не доезжая Туэкты свернули направо на Усть-Кан. Через десяток километров асфальт закончился. Радует то, что дорогу делают. Всего осталось разными кусками километров 40 из 100 до Усть-Кана и еще около 50 до Усть-Коксы. Прошли перевал Ябоганский, после которого началась Канская степь - нечто, похожее на пейзажи из михалковского фильма "Урга". Дорогу постоянно перебегают суслики, а сверху летают соколы и беркуты.
От Усть-Кана до Усть-Коксы дорога не очень интересная. Запомнилась она нам небольшим приключением. Мы не сильно торопились и решили остановиться на пикник у речки Юстик. Только разожгли костер и поставили котелок, как к нам подъезжает трактор типа "Беларусь" из коего вываливается на землю человеческое существо. Второе существо, оказавшееся нормальным человеком, вышло само. Первая моя реакция - "черт, придется сворачиваться". Вторая - "блин, если это алтайцы, могут быть неприятности", и при этом на всякий случай взял в руки свой универсальный туристический тесак. Алтайцы сами по себе мирные и милые люди. У меня есть масса хороших знакомых среди них. Если ты уважительно относишься к их культуре, лучших друзей не найти. Но если алтаец пьяный - это всё, кошмар! Личности оказались русскими и довольно мирными. Выпавший из трактора первым предложил выпить, а потом долго рассказывал о том, как он воевал сначала в Афгане, потом еще где-то. Причем матом он не выражался, он на нем говорил. В итоге расстались друзьями.
Перед Усть-Коксой проши красивейший перевал Громотуха. Дорога идет вдоль реки Кокса и поднимается над ней метров на 400. На вершине она делает петлю с разворотом почти на 180 градусов. Страшновато, но жутко красиво. Местные пролетают эту петлю весьма лихо, причем на КАМАЗах так же, как на легковых. Усть-Кокса представляет собой довольно цивильный поселок. В этом году там даже восстанавливают аэропорт и будут пускать поначалу чартерные рейсы до Новосибирска. Здесь я решил подзаправиться до полного бака, поскольку боялся, что дальше бензина не будет, хотя осталось всего-то 60 км. С удивлением обнаружил, что машинка (Hyundai Accent) скушала на 100 км. меньше семи литров. Учитывая горы и неслабую загрузку - просто удивительно мало.
Оставшиеся 60 км. пролетели быстро. Вернее, первые сорок быстро, по Уймонской степи и асфальту. А вот оставшиеся 20 подбросили адреналина. Дорога превращается в однополосную, да еще идут сплошные прижимы и серпантин. Подъезжая к очередному повороту, снижаю скорость и сигналю на всякий случай. Жаль, что зрение за угол не загибается! Дорога похожа на ту, что идет к Красным Воротам.
В Катанде не оказалось света и не было все 4 дня. Но мы и не пожалели, так даже лучше. Вечером была уха, баня. Утром проснулись под громкое пение птиц, умывались в чистейшем горном ручье и вновь радовались жизни. Днем поехали в Тюнгур. Тюнгур- крайняя точка, куда можно доехать на машине. В сторону Белухи дальше никогда дороги не было, а до Чуйского тракта в районе Ини была, но разрушена. Это где-то 60 км. Смешно, но километровые знаки указывают расстояние именно до Ини. Если бы была эта дорога, ездить было бы значительно проще. В районе Тюнгура у вертолетной площадки есть место, где Белуху видно прямо с дороги. Зрелище великолепное, особенно в ясную погоду! Две ослепительно белых вершины, а между ними - Аккемская стена и огромный ледник. В Тюнгуре масса проводников готовы на лошадях доставить до Белухи за два дня. Жаль, времени на это не оставалось. На другой стороне Катуни есть две базы - "Высотник" и "Кучерла". Очень смешная ситуация. "Высотник" - питерская база, с очень низкими ценами (100 руб. ночевка!), в "Кучерле" то же самое стоит 700 руб. Но ВСЕ, кто приезжает на джипах и с девочками, сразу заворачивают в Кучерлу, хотя Высотник стоит прямо у моста. Всё оказалось просто: хозяева Высотника принципиально не принимают этот контингент. Через них проходят только "профессиональные" альпинисты и истинные ценители гор. Вот ведь как бывает! Проехав по мосту через Катунь, мы углубились в горы насколько было возможно для машины и добрались до моста через реку Кучерлу. В следующий раз обязательно сходим на лошадях к Белухе!
Вечером, уже в Катанде, сходили в гору и вновь полюбовались видами Белухи и Катунских белков. Всё-таки величие высокогорья впечатляет, особенно если смотришь на горы через призму степи, когда они резко вырастают вдалеке. Чувствуешь себя карликом, муравьем, просто ничем по сравнению с ними.
Следующий день был посвящен поездке в Усть-Коксу в камнерезную мастерскую, где мы познакомились с удивительными людьми, приехавшими в свое время из Волгограда и вложившими душу в этот край. То, что мы увидели, не найдешь ни в каких ювелирных магазинах и музеях. Я воочию убедился, что камни - живые существа. Это нельзя описать, это надо видеть.
Время пролетело быстро и 4 мая нам нужно было возвращаться, причем сделать это за день. Выехали утром в прекрасном настроении и при чудесной погоде. Уже подъезжая к Усть-Кану приняли решение ехать ближним путем, через Черный Ануй и заехать в Белокуриху. Дальше были сплошные приключения в стиле "Кэмел трофи". Повернув на Яконур, мы быстренько проехали Келейский перевал и добрались до Черного Ануя. На всем пути не было ни одной иногородней машины, что настораживало. Наконец, в Черном Ануе мы увидели "японку" с 54 регионом и сильно обрадовались. Как оказалось, зря: Через 5 км. начались первые признаки надвигающихся проблем, дорога превратилась в откровенную грунтовку. Слава Богу, было сухо.
Через пару километров после границы с Алтайским краем мы дехали до первой цели путешествия - Денисовой пещеры. Денисова она названа по имени монаха Дионисия, жившего там отшельником 150 лет назад. А на самом деле это уникальный археологический памятник. Люди там жили на протяжении 400 000 лет! Именно четырехсот тысяч! Культурный слой 8 метров! Рядом с пещерой построена большая турбаза с расчетом приема иностранцев. Всё бы ничего, если бы не дорога, вернее ее отсутствие. На базе мы познакомились с удивительным человеком, который представился как Алексей Пещерный. Он живет на базе круглый год и знает абсолютно всё о пещере и ее окрестностях. Его рассказ впечатлил. Оказывается, на Алтае были и мамонты, и пещерные львы и много чего еще. В пещере мы увидели также и традиционные надписи типа "здесь был Вася", только сохранились некоторые аж с позапрошлого века. Вот ведь неистребимая наша черта! Еще недалеко от пещеры на речке Шинок есть каскад красивых водопадов. Туда попасть только пешком или на лошадях можно.
Поблагодарив Алексея, мы собрались дальше. Тут он сообщил "радостную" новость, что вряд ли мы проедем. Те новосибирцы, которых мы встретили, прошли еле-еле, к тому же у них хоть и не джип, но полноприводная техника. Подумав минуту, я решил, что где наша не пропадала, поедем. Алексей пожелал счастливого пути и сказал, что ждет нас через часик обратно. Ну нет уж.
Проехав первую деревню, Тог Алтай, я подумал, что дальше то уж всё будет нормально. Увы: Сюрприз °1 ожидал нас на первом прижиме. Это выглядело как небольшой ледник на дороге, заляпанный грязью, с трещинами, в которых торчали ветки и бревна. Пока я рассматривал место, проехал УАЗ, с трудом перекатывая колеса через трещины. Следом подошел трактор. Тракторист сообщил, что дальше вроде бы всё нормально. С разгона, вымеряв путь до сантиметра, я проскочил ледничок. Если бы машинка была побольше, точно бы не прошел. А так вписался между трещинами. Перекрестившись, радостные поехали дальше. Через 500 м. на дороге было нечто совершенно непролазное - ледник с огромными ямами. Черт, как же здесь УАЗ прошел? Я развернулся, приготовившись обматерить тракториста, но вдруг увидел его где-то внизу. Ха, оказывается есть объезд. Проехав по нему, я уткнулся в промежуток дороги с непролазной грязью и ручьем. На другой стороне стоял тракторист и ждал. Сказал, что если я это место проеду, то дальше всё хорошо. А проехать через него можно, только вот вчера тут трактор застрял: В общем, с Божьей помощью проскочил я и этот участок.
Думаете, на этом всё? Ха-ха, два раза! Тракторист указал на дорогу, ведущую вверх на трассу. Мягко говоря, головокружительно вверх. Не знаю, на сколько градусов, но переднеприводная машина взяла подъем только с пятого или шестого раза. Я хотел уже развернуться и пойти задним ходом. В общем, после этого приключения мой Акцентик получил звание почетного джипа.
Через пару километров, убедившись, что дальше дорога нормальная, мы остановились на пикник и приведение машины в порядок, поскольку залеплена грязью она была по самую крышу. Дальнейший путь лежал через Солонешное на Бийск по такой вертлявой дороге, каких я раньше не видел! Руки устали крутить руль и голова кружилась. Зато момент выезда из гор оказался настолько впечатляющ! Представьте, что вы выскакиваете на вершину последней горы (уже почти холма) и вдруг перед вами открывается огромное пространство степи! Видимость километров 50 и полное ощущение полета, когда едешь по последнему гребню гор!
Еще одной целью нашего путешествия была Белокуриха. В прошлом году там открыли кресельный подъемник на гору "Церковка". Не пожалели, было здорово. Подъемник длиной 2 км., стоит 150 руб. в оба конца, ехать 20 мин. О самой Белокурихе распространяться не буду, курорт довольно известный.
До Новосибирска домчались за 4,5 часа. Странно, но я практически не устал, хотя проехал за день 780 км. не самой лучшей дороги. Всего за эти дни прошел 1900 км. Мои исследования Алтая будут продолжены. Теперь поеду в малоизученные уголки.
