Свершилась моя мечта! Мы сделали это!!! Идея поездки была выстрадана многолетними (с 1988 г.) посещениями Алтая пешком или на авто «пониженной» проходимости. А хотелось добраться до таких экзотических мест, как Чулышманская долина, юг Телецкого озера (не на катере), долина Маашея, альплагерь Актру, плато Укок и много других недоступных доселе нам территорий.
Наконец, в этом году решились совершить сей подвиг, взяв напрокат у двоюродного брата Ниву. Впрочем, напрокат он ее сдал вместе с собой, что было даже лучше мне, за руль можно было садиться по очереди. На отдых было только 10 дней, маршрут разработали следующий (пишу подробно, может кто повторит, поскольку заезд и выезд с гор очень нетрадиционный, Бийск и Горно-Алтайск остаются в стороне): Новосибирск - Барнаул-Алейск (там брат живет)- деревня, где живет мой отец – Усть-Калманка-Петропавловка-Белокуриха-Алтайское-Ая-Усть-Сема-Семинский перевал-перевал Чике-Таман-Акташ-Усть-Улаган-перевал Кату-Ярык-долина Чулышмана-Балыкча-Телецкое озеро- обратно в Акташ-Курай-альплагерь Актру-обратно в Акташ-Чибит-долина Маашея (Мажоя)-плато с видом на гору Маашей (4173 м.)-обратно в Чибит-перевал Чике-Таман-Туэкта-поворот на Усть-Кан-не доезжая его 4 км. поворот на Черный Ануй-Солонешное-Петропавловка-Усть-Калманка-Алейск-Новосибирск. Итого 2700 км. дороги разного качества, в том числе около 400 км. очень плохой проходимости, с высотами до 2100 и неизвестными мне перевалами. Проживание предполагалось в палатках, как обычно. Питание своё, на костре в котелке. Романтика, в общем. Попутно в деревне отца планировалось закупить меда для знакомых и родственников.
День первый, 26 июля. Пробег 400 км., Новосибирск - Барнаул - Алейск-деревня отца. Авто Hyundai Accent 1995 года. Состав – я, подруга, два родственника в качестве попутчиков до Алейска. Встали в шесть утра, потому что накануне было в лом паковать вещи. Выехали из города в 10 утра. Погода сероватая, с дождиком временами. Дорога Новосибирск-Барнаул-Алейск настолько мною изучена, что уже и не помню особых подробностей. Добрались до Алейска в 14.30. (350 км.). Затем уже на двух машинах (брат на Ниве, мы на своей) отправились в деревню к отцу (50 км.). Вечером баня, осмотр машины (Нивы) и ее загрузка. Accent остается здесь до нашего возвращения. В результате в Ниве для третьего члена экспедиции осталась треть заднего сиденья. Остальное по самые окна заняли вещи и продукты.
День второй, 27 июля, пробег 560 км., деревня – Усть-Калманка – Петропавловка – Белокуриха – Алтайское – Ая – Усть-Сема – Семинский перевал – перевал Чике-Таман – река Большой Яломан. Авто Нива 2121 1992 года, в приличном состоянии, но подъедающая масло. Шины ВЛИ-10, шоссейные, о чем в дальнейшем пожалели.
Выехали в 9 утра. До поселка Ая за рулем брат. Дорога довольно быстро подходит к горам и идет вдоль первого хребта по степи. Хочется отметить особенность Алтайских гор: начинаются местами они резким переходом от почти плоской степи к полноценным горам. Когда съезжаешь в степь, видишь ее километров на 50 вперед, захватывающее зрелище. Кроме 25 км. раздолбанной щебенки между деревнями Огни и Антоньевка дорога асфальтированная и ровная. Единственный недостаток – петляет сильно, хоть еще вдоль гор идет. Это свойство многих местных дорог, которые прокладывают там, где раньше председатель колхоза поля объезжал. Нива идет не больше 90-100, жалеем старушку. После Accenta непривычно высокая посадка. Я на джипах никогда не ездил (кроме УАЗа, пожалуй).
Заехали в Белокуриху, прошли через Алтайское. Через эту деревню хорошо ездить в августе, когда на всем протяжении (а она 15 км. длиной!) местные жители ведрами продают яблоки, вишни, сливы, абрикосы и прочие вкусности по копеечным ценам. Климат там какой-то особенный, почти как в Астрахани.
После поселка Ая по висячему мосту пересекли Катунь и попали на трассу М-52 «Чуйский тракт», в районе села Соузга. Здесь самое большое скопление турбаз, санаториев, гостиниц, и, соответственно, отдыхающего народу. Посему место это мы проехали не останавливаясь. В Усть-Семе устроили пикник, заехав на «Семинские ванночки». Проехав мост через Катунь, нужно примерно через километр повернуть налево, заплатить сколько-то за проезд (у нас были старые номера АБ и мы сошли за местных, а они ездят бесплатно) и въехать на территорию палаточного лагеря. Ванночки представляют собой каменные бассейны с теплой водой, которые Катунь заполняет во время паводка. Следующий интересный объект – Семинский перевал. Он легкий, это всего лишь длинный тягун 11 км., с подъемом до 2000 м. На вершине спортивная база Динамо, где тренируются олимпийцы, но можно также и снять домик для отдыха, со всеми удобствами. И еще там есть МТС, можно пользоваться сотовыми. Этот факт еще в мае месяце меня буквально шокировал! Операторы сотовой связи четко просекают ситуацию, туристов на Алтае становится каждый год больше буквально в геометрической прогрессии. Сегодня, например, в Горно-Алтайске, городке с населением 50 тыс., три оператора сотовой связи, столько же, сколько в Новосибирске! Рядом в Бийске, с 250 тысячами народу их всего два.
Следующий перевал, Чике-Таман – красивое зрелище, классический горный серпантин, 8 км. длиной, обихоженный, с новеньким асфальтовым покрытием. После Чике-Тамана дорога выходит опять на Катунь и представляет собой трассу с постоянными прижимами (по-местному «бом»), серпантинами и общим видом, похожим порой на Кавказ, порой на Анды.
На место ночевки прибыли в районе 6 вечера, ехали не торопясь, с остановками. Ночевали на стоянке сплавщиков, в устье Большого Яломана, слева от трассы. Здесь мы первый раз проверили плавательные способности Нивы, переехав вброд речку, чтобы встать отдельно от всех на островке. При переезде слегка не оценили глубины. Лично мне показалось, что вода чуть ли не на капот зашла. Ничего, переехали без последствий. Утром при обратном выезде последствия были, залило катушку.
День третий, 28 июля. Общий пробег 350 км., из них 200 мне доселе неизвестных, Яломан – Иня – Иодро – Акташ – обратно на Яломан – опять в Акташ – Красные Ворота – Усть-Улаган – Балыктуюль - -Улаганское плато – перевал Кату-Ярык- -долина Чулышмана – урочище Ак-Курум.
День с утра не задался, хотя погода вначале баловала. При переезде через Яломан забросало водой катушку. Сказался малый опыт переправ, сильно поторопился. По пути в Акташ посмотрели на каменные изваяния у Ини, постояли на месте слияния Катуни и Чуи (красивое зрелище), сходили на водопад у дороги. Извилистый серпантин Чуйского тракта, ожидание неизведанного поднимали настроение. К обеду, не торопясь, доехали до Акташа. И тут, при попытке купить пару фотопленок, брат обнаружил пропажу денег и документов (его права, доверенность, и, самое главное, техпаспорт машины). Приплыли!!! Настроение упало, поездка накрывалась большим медным тазом. В попытке спасти ситуацию, лихорадочно вернулись за 100 км. на Яломан и попытались найти пропажу. Увы, нашли там индейское жилище фиг вам.
И тут мы приняли единственно верное решение. На Алтае в таких местах, куда мы заехали, гаишники отсутствуют как класс. Возвращаться все равно придется, но какая разница когда? И мы поехали дальше, в неизвестность, на машине без документов, о чем в дальнейшем нисколько не пожалели. Впоследствии я вычислил, что скорее всего доки были потеряны на пикнике в Усть-Семе.
Время потеряно, в Акташе мы были уже в 4 часа дня, а дорога дальше малоизвестна. И поехали мы, солнцем палимые. Палило оно недолго, скоро дождь пошел. У Акташа поворот налево с дороги М-52, указатель на Усть-Улаган (56 км.). Сразу пошел довольно крутой подъем, асфальт быстро кончился и пошла щебенка, пока более-менее приличная. Ущелье резко сужалось, пока горы не сошлись вовсе до примерно 30-40 метров. Это место называется Красные Ворота. Горы там красного цвета из-за киновари, из которой, кстати, ртуть добывают. Между гор пробито место для дороги. Получается, что она проходит прямо между двух стен высотой метров 70, которые сверху почти сходятся. Через пару километров началась цепь высокогорных озер, первое из которых местные называют Мертвое озеро. Оно действительно абсолютно нежилое, там даже трава не растет по берегам, только старые лиственницы, некоторые из них засохли и упали в озеро. Вид жутковатый. Следующие озера живые. Идет постоянный подъем, но без серпантина. Дорога активно реконструируется и скоро, видимо, будет полностью асфальтирована. Где-то на 15-20 километре, если обернуться назад, можно увидеть величественные белкИ Северо-Чуйского хребта. Высоты до 4173 метров. Пейзаж Улаганского перевала довольно мрачный, думаю, чем-то похож на шотландский (сравниваю по фото). Вершина перевала на 2100 м. Дальше до Усть-Улагана хорошая асфальтированная дорога. Климат сильно меняется в сторону похолодания. На этом перевале впервые обнаружилась особенность карбюраторного двигателя: из-за пониженного давления смесь обеднилась и стал плохо держаться холостой ход. В конфе нивоводов меня некоторые предупреждали об этом, другие говорили, что ерунда. Не знаю, может, возраст машины дал о себе знать. Усть-Улаган – районный центр и там есть всё самое необходимое: телефон, магазины, аптека. После Усть-Улагана мы взяли направление на Балыктуюль, последний пункт, отмеченный на атласе автодорог Алтая. В Улагане мы впервые увидели указатель на цель нашей поездки – Балыкчу (124 км.). Балыктуюль раньше «славился» нехорошими манерами жителей, грабящих туристов. Мы ничего такого не заметили, хотя проезжали уже вечером. Перед Балыктуюлем на нас обрушился капитальный ливень. Заехав в деревню мы стали искать дорогу на Балыкчу. Местные жители быстро сориентировали. Она начинается примерно в километре от начала деревни и уходит от центральной улицы вправо. Издалека ее видно, потому что она почти сразу идет на подъем. И тут началось то, ради чего была взята Нива. Видно, что дорогу пытаются делать и первые пару километров даже отсыпано полотно. Правда, моста через речку еще нет и мы проехали ее вброд. Опять по самые пороги. А потом – километров 20 сюрреалистической «дороги». Вид еще тот: куча проторенных колей, и если бы не километровые столбы, проставленные вдоль «основной» колеи, заблудиться можно было бы легко. Хоть и прошел ливень, грязи почти нет, были большие лужи и мы устроили маленькое ралли. Навстречу прошло несколько УАЗов и старый ЗИЛ бензовоз с 4 человеками в кабине. Через 20 км. колея осталась одна и вышла она на плато. И здесь начались такие виды! Главное, эти виды сильно зависят от погоды. На этот раз был вечер, прошел дождь. Сумеречность придала местам нашего путешествия какой-то особенно сказочный вид. От места раскопок Пазырыкских курганов (скифы) до перевала Кату-Ярык и дальше по долине Чулышмана в эту погоду можно смело было снимать «Властелина колец» безо всяких декораций. В ясную погоду виды меняются резко. Тоже впечатляют, но по-другому. А главное, фото никак не передает истинного впечатления.
На плато мы не смогли не остановиться при виде горного озера, лежащего далеко внизу, в глубоком ущелье. Вода в озере глубоко синего цвета, вокруг огромные лиственницы и совершенно зеленые луга. Нет, описывать и показывать фотографии бесполезно! Смотреть надо! Пока мы стояли и восхищались видом, мимо нас пролетели местные на УАЗе-буханке. Господи, как они ездят! И почему при этом не падают в пропасти? Стиль езды похлеще раллистов из кэмел-трофи. Да еще трезвыми они не ездят.
После плато начался постепенный спуск к Кату-Ярыку, представляющий собой извилистую «однопутку», проходящую по лесу. Вверх-вниз, влево-вправо, руки уставали капитально. А хотелось затемно спуститься к Чулышману, потому что наверху холодно и нет нормальных мест для стоянок. Когда мы подъехали к перевалу, просто обалдели от увиденного. Представьте себе Большой каньон, но при этом он живой, поросший свежей зеленью, со скалами зеленоватого цвета, сказочным водопадом на противоположной стороне, падающем с высоты сотни метров и ниткой Чулышмана далеко внизу (600 метров), идеально чистой большой реки, с порогами до 6 категории сложности. На вершине перевала стояли только что поднявшиеся УАЗы и остужали двигатели. Мы спросили, где можно посмотреть на перевал перед спуском. Водитель, узнав, что мы приехали впервые, посоветовал сразу спускаться, а не смотреть, чтобы не пугаться. Тем не менее мы глянули…. Перевал представляет собой серпантин, вырубленный на склоне горы, уклон которого (склона, не дороги) не менее 70 градусов. Ну а уклон дороги я не измерял, хотя могу сказать, что на первой пониженной приходилось активно пользоваться тормозами и ноги упирались в пол, чтобы не съезжать с сиденья вперед. Спуск длиной 3,5 км. и общим понижением на 600 метров занял у нас минут 15. На поворотах там есть места для того, чтобы разминуться со встречными. А так это одна колея с пропастью с одной стороны и горой с другой. Слава Богу, встречных не было.
До Балыкчи осталось 70 км. Пройти их за оставшиеся пару часов светлого времени было нереально, поскольку дороги мы не знали. Решили ехать, пока светло и искать место для ночевки. Нашли мы ее, немного не доезжая до урочища Ак-Курум (в переводе белая сыпуха), от которой оставалось около 50 км. пути до озера, которые мы рассчитывали пройти утром за пару часов. Но мы еще не знали, какие приключения нас ждут впереди… На противоположной стороне реки над ущельем зависла туча, из-за чего само ущелье приняло вид преисподней. А вдоль всей дороги со всех сторон мы видели массу красивых водопадов. Ночью слегка крапал дождь, но в целом обошлось. За ночь мимо прошло несколько машин, в том числе КАМАЗ и «шаха»! Как проехала эту дорогу последняя, для меня остается загадкой. И еще навстречу три джипа из Томска и Новосибирска.
