29 июля. Вперед, на Мугур-Аксы, к цивилизации! Немного больше 100 км. по проселку и щебенке.
Несмотря на высоту около 2500 м. ночью было довольно тепло. Утро выдалось ясное, небо чистое. Быстренько позавтракав, выдвинулись дальше. Дорога спускалась в долину речки Каргы по достаточно петляющему спуску. Но не было заболоченных участков, как не было и больших камней. К полудню стало жарко. Спустившись вниз и проехав небольшой лес, попали в большую межгорную колтовину-степь. Слева продолжали возвышаться белки Монгун-Тайги, где-то слева текла речка. В очередной раз возникла небольшая проблема с направлением движения, мы чуть не ушли левее, в сторону высокогорья. Дорога шла то по степи, то поднималась на очередной достаточно крутой перевал. Километров через 30, немного не доезжая до очередного озера Ак-Холь, мы впервые за три дня встретили машину. Это, конечно, был УАЗ, но сам по себе факт того, что на дороге появились автомобили, радовал и окрылял. Слева я заметил мост через речку, но, поскольку Мугур-Аксы стоит вроде бы на том берегу, по которому мы ехали – решили не переезжать, а двигаться дальше по правому берегу. Дорога привела нас к довольно глубокой переправе. Пожалуй, самой глубокой из до сей поры встречавшихся. Мы все благополучно её миновали под начавшимся вновь дождем, но советуем всем, кто поедет по нашим стопам, переехать речку выше по мосту.
В долине реки стало наблюдаться довольно оживленное движение. Уже не только пастухи, но и другие жители куда-то ехали на грузовиках, УАЗах и Газелях. Было заметно приближение какого-то достаточно большого по местным меркам населенного пункта. Буквально за 5-7 км. до деревни нашу колонну остановил милицейский УАЗ. Как оказалось, они просто спросили, не видели ли мы на пути перегонщиков со стадом? Кто его знает, стада-то мы видели, а вот перегоняли их или просто пасли – не знаю.
В деревню въехали под дождем. Мугур-Аксы – районный центр Монгун-Тайгинского района. До недавнего времени дороги туда вовсе не было, даже из Кызыла. Сейчас она есть. Но, судя по тому, что в деревни мы наблюдали только КАМАЗы с углем, УАЗы и немножечко Нив, а на местной АЗС, кроме 80-го бензина, ничего не было – дорога, видимо, оставляла желать лучшего.
Первое, что мы сделали – совершили набег на местные магазины. Если у большинства членов экспедиции - обладателей джипов запас еды был на весь период пути и необходимы были только пиво, хлеб и для некоторых всякие чудеса цивилизации типа йогуртов, то «геморройщики» с их маленькими багажниками практически всё съели за предыдущие дни. Кое-кто даже попытался найти в деревне душ, обратившись в здание с гордой надписью «гостиница». Наивные….
Здесь же я опросил местных жителей на предмет короткой дороги на Шуй, чтобы выехать сразу в сторону Ак-Довурака. Информация о её существовании была почерпнута мною из сайта Электростальского клуба туристов. Однако местные удивленно качали головами и говорили, что такой дороги нет. Не знаю, откуда у электростальских туристов такие сведения, но дальнейшее, что мы видели, подтверждает скорее правоту местных жителей.
Закупив продукты и пивом, взяв в местной пекарне свежайший душистый хлеб и заправившись бензином (пришлось некоторым разбавить в баках 92-й 80-м., ибо до следующей заправки 170 км., а запасы кончались), выдвинулись колонной, пропустив вперед УАЗ, как наиболее медленный, по нашим представлениям, автомобиль. На следующий день мы убедились, что иногда и на некоторых «трассах» УАЗ бегает быстрее, чем любой другой автомобиль.
На выезде из деревни мы увидели скульптурную группу главных представителей местной фауны – двух сусликов. Этих длиннохвостых любопытных животных ежедневно сотни перебегало дорогу перед машинами. Их писк слышен весь день отовсюду, стоит только съехать в долину. Композиция представляла собой огромного суслика метра три высотой, стоящего столбиком, и суслика поменьше, стоящего рядом с ним на всех четырех лапах.
Дорога приближалась к границе с Монголией. Мы проехали сверток на Кызыл Хая, откуда могли выехать на эту трассу, если бы не пошли на озеро. Наконец, впереди я увидел вдалеке огромное озеро. Посмотрев по карте, я понял, что это Уурэг-Нуур, находящееся уже в Монголии, горько-соленое озеро, размером примерно с Хиндиктиг-Холь.
Смотря во все глаза на озеро, мы чуть было не пропустили встречный Ниссан-Патрол Андрея и Татьяны! Удивлению и радости не было предела! Оказывается, той ночью, когда мы вместе спустились с перевала, и мы остались на ночевку в степи, они поехали дальше. Прошли дорогой через Кызыл-Хая (подтвердив, что там есть ужасные каменные участки, на которых они порезали два колеса), к ним по пути приставали какие-то местные (всё-таки в одиночку ездить по Туве еще опасно). Дальше они проехали до Хакасии, отдохнули ночь на базе «Снежный барс» и поехали обратно, потому что дольше решили ехать на Укок! Ну и фанаты, пойти обратно тем же путем! Они же нас предупредили, что эта неплохая пока дорога, по которой мы едем, превратится в такую трясучку по равнине и булыжники на затяжных перевалах, что будет еще непонятно, что хуже – медленная езда по бездорожью или такая же – по «стиральной доске».
Пожелав друг другу счастливого пути, двинулись дальше. Проехали мимо погранзаставы, нас никто не остановил. Прямо дорога была закрыта и вела в Монголию, налево уходила в горы на крутой перевал Коге-Дава. Не удалось запечатлеть на фото его реальную мощь. Серпантин был такой, что Чике-Таман отдыхает и нервно курит. Я не был в таких местах, как Тянь-Шань, но по суровости сам перевал и дальнейший длинный спуск с него вызвал у меня мысли именно о тех краях. Сужу об этом только по отзывам бывавших на Тянь-Шане, и фотографиям. Камни, серпантин с очень крутыми поворотами, крутизна подъема, щебенчатая дорога – хорошо, что было не жарко, и никто не перегрелся до вершины. Здесь я внутренне убедился в том, что через хребет Цаган-Шибету вряд ли есть еще один проезжий перевал, т.е. прямой дороги до Шуя видимо нет. Хотя впереди было еще одно место, где, судя по карте, могло быть ответвление на север.
На вершине стоял «Обо». «Обо» – на первый взгляд нагромождение камней с воткнутыми палками, на которые местные жители повязывают ленты. В Туве причем это не те ленты, что мы привыкли видеть на Алтае, в виде простых обрывков. Там это очень яркие, специально изготовленные для этих целей полоски ткани с монгольскими надписями и буддистскими знаками. Интересно смешение язычества, признаком которого являются вершинные обо, как места поклонения и жертв местным духам, с буддизмом, которого придерживаются большинство тувинцев. Такие обо стоят всюду, на любом мало-мальски серьезном перевале.
Вершина перевала была одним из самых близких мест к границе на нашем пути, судя по всему, всего пара километров отделяла нас от Монголии, в сторону которой с вершины шло ответвление дороги.
Дело близилось к вечеру, нужно было искать место ночевки. Впереди, судя по карте, дорога шла вдоль реки Барлык. Недалеко от вершины мы встретили большое стадо яков-сарлыков, таких коров, сильно заросших шерстью. Далее дорога имела всё тот же «тяньшанский» вид. С одной стороны очень бурная река со снеговой водой нулевой температуры, с другой – крутые горы со снежниками, до которых было рукой подать. Еще около 20 км. мы спускались вниз, прежде чем обнаружили пригодную для стоянки площадку, в месте, где был огорожен загон для овец или яков, совсем рядом с дорогой. Выбора особого не было, и мы встали лагерем. Хотя реально, проедь мы еще около 5 км. – место нашли бы получше, в долине, в стороне от дороги.
Ночью мимо нас проехали несколько КАМАЗов с углем в сторону Мугур-Аксы и навстречу им пустые. Был момент, когда один ждал другого, пока тот проедет навстречу по сужению дороги. Да, не позавидуешь такой работе – ездить по узким горным серпантинам и крутым перевалам на тяжелой груженой технике. Это не Чуйский или Усинский тракты, асфальтированные и благоустроенные.

30 июля. От «зубодробильной» щебенки к асфальту и окончательному выходу к цивилизации! 330 км., от Барлыка до Алаша.
И вновь утро радовало. С вечера ходили опасные тучки, а утро встретило ясным солнцем, чистым небом и хорошим настроением. Позади остались, как мы считали, самые трудные участки (увы, не для всех это было так). Впереди ждали новые, неизведанные места, но уже с нормальными дорогами и достаточным количеством населенных пунктов.
Буквально через несколько километров мы увидели небольшой придорожный комплекс с местными жителями, обслуживающими магазинчик и кафешку. Тут же было несколько более пригодных для стоянки полян. И здесь же рухнула последняя надежда на существование прямого пути на Шуй. Местные жители еще раз подтвердили её отсутствие, да мы и сами увидели.
Дорога резко повернула направо и из долины Барлыка перешла в долину речки Арзайты. Спуск кончился, начался затяжной подъем, вновь закончившийся для нашего Форда закипанием недалеко от вершины перевала. Стояла приличная жара. Дорога после перевала спустилась в обширную степь, обрамленную с одной стороны горами хребта Западный Танну-Ола, а с другой виднелась Монголия. Степь выжженная, сухая, с небольшими вкраплениями кустарника в районе высохших русел речек. Дорога из просто тряской превратилась в абсолютно зубодробильную. Особенно плохо было седанам, Короне и Карибу, которые всё время съезжали на полевые пыльные объезды. Джипы держались молодцом, в особенности УАЗ, который через несколько километров вдруг перестал медленно тащиться впереди колонны и попросту ушел в точку. Когда колонна догнала загорающих на обочине Александра и Виталию, был задан резонный вопрос: «Чего это так резко поменял стиль езды?» Но что был получен ответ: «А когда быстро едешь, кочки незаметны». Так мы и продвигались, не колонной, а кучками машин и рывками. Возле деревни Саглы в бинокль воочию рассмотрели пограничные укрепления – забор из колючей проволоки.
Трясучка порядком доставала, на одном из последних перевалов (кажется это был Сап) на изломе вообще были огромные булыжники, объезжать которые оказалось не самым легким делом. Машина и так на издыхании, да еще приходится притормаживать и с трудом переваливаться через препятствия. Встречных машин было мало, по большей части УАЗы или старые Москвичи без номеров.
Наконец, более чем через сотню километров впереди замаячили признаки асфальта и цивилизации. Мы подъезжали к районному центру Хандагайты, кое-кто на последних каплях высокооктанового бензина. Подзаправившись и в последний раз, взглянув на близкую, но пока недосягаемую Монголию, двинулись дальше, в сторону Чадана. Дорога ровная, асфальтированная. Через 25 км. от Хандагайты – крутой перевал Хондергей, после которого все 65 оставшихся километров представляют из себя сплошной спуск в огромную межгорную котловину, долину Хемчика. Размахи пространства поистине космические. Всю долину, шириной, наверное, больше сотни километров, окаймляют белые вершины гор Танну-Ола с одной стороны, и хребтов Хемчикского и Сайлыг-Хем-Тайга с другой. Сама долина – не просто степь, а цепь невысоких хребтов фантастически-лунного вида, между которыми большие открытые пространства и реки.
Развязка дорог у Чадана стала местом первого расставания. Часть группы, а именно «команда искателей геморроя» направилась в сторону Кызыла, решив поподробнее осмотреть Туву. Все остальные повернули налево, на Ак-Довурак и дальше в Хакасию, по заранее намеченному маршруту. 80 км. пролетели незаметно. Немного поплутали в райцентре Кызыл-Мажалык, в поисках выхода на трассу в сторону Саянского перевала. В Ак-Довураке были остановлены местными гаишниками и переписаны в толстый журнал. Дело шло к вечеру, стали искать место для стоянки. Вокруг степь, никаких признаков более-менее укромного места с водоемом. Уже почти смирившись на очередную стоянку, открытую всем ветрам, мы доехали до реки Алаш, крупного притока Хемчика, и справа от дороги, не переезжая реки, нашли уютную стоянку, невидимую с трассы, прямо на берегу.
Впервые за несколько последних дней ночь была теплая, тихая. Мы спустились приблизительно до уровня 1000 м. над уровнем моря, где климат значительно мягче.

Часть четвертая, заключительная.
Напишите мне